NUCLEAR REACTOR - THERMAL ELECTRICAL PLANT

RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA CON 2 DIODOS

CIRCUITO RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA

CIRCUITO RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA CON 4 DIODOS

DIFFERENT DIODES SYMBOLS

LOGIC GATES AND TRUTH TABLE

CONTROLADOR DE VATIAJE PARA UN SOLDADOR (CAUTÍN - ESTAÑO)

Traté de comprar un soldador de estaño apropiado para usarlo en tarjetas electrónicas y sólo encontré de potencias altas (Vatios) de 25W para arriba, inapropiadas para estos trabajos, . Me puse a pensar, cómo podía hacer para convertir un cautín o soldador de estaño de 25 Vatios en uno de menor vatiaje, Pensé en transformadores, reóstatos, resistencias. Traté de buscar circuitos electrónicos que me pudieran resolver mis requerimientos. Ninguna de estas ideas me satisfizo, sin embargo, la última fue la que mas me llamó la atención, pero también me dije: ¿Para que voy a construir un circuito electrónico si ese tipo de circuito ya existe? Ese circuito se llama Dimmer (Regulador de intensidad). Si este dispositivo puede bajar o subir la intensisdad de luz de un bombillo (bombilla), también podrá bajar o subir la intensidad de un cautín. Efectivamente. la idea funcionó. Compré un Dimmer que puede manejar hasta 300 Vatios y se lo conecté a mi cautín de 25 Vatios con la idea de bajar su potencia hasta 12 Vatios.. Con un tester conectado entre la salida del Dimmer y el neutro, fui bajando el voltaje hasta llegar a aproximadamente 50 Voltios que equivale a bajar el vatiaje a la mitad. P = VxI. Si V baja a la mitad, P también lo hace.

Construí entonces una pequeña caja que contiene 3 componentes: Un Dimmer, Un enchufe y una luz piloto, esto conectado a la red de 110Vac por medio de un cable de 1 metro de largo.

A continuación presento este aparatico muy fácil de construir y con componentes baratos.

NPN BJT Transistor

CONSTRUCCIÓN DE UN 7 SEGMENTOS LCD

NPN Vs PNP TRANSISTOR FUNCTION

CÓDIGO DE COLORES DE RESISTENCIAS DE 5 Y 6 BANDAS

CAÍDA DE VOLTAJE EN LEDS SEGÚN EL COLOR

PUNTA LÓGICA - MÁXIMA SENCILLEZ

PUNTA LÓGICA - MÁXIMA SENCILLEZ

Les presento aquí una punta lógica que salió publicada en la página: http://diagramas.diagramasde.com la cual me pareció interesante por su máxima sencillez.

La electrónica solo tiene 5 componentes; tres leds; verde, rojo y amarillo y 2 resistencias; 1K y 3K. El circuito se alimenta de la misma fuente que alimenta el circuito a chequear (5 a 9 Vdc). Puede probar circuitos TTL o CMOS.

Cuando la punta lógica detecta un "0", se enciende el led rojo. Cuando detecta un "1" se enciende el verde y cuando detecta un punto abierto, se enciende el amarillo. Este último permanecerá encendido todo el tiempo que la punta esté "al aire".

Utilicé como receptáculo una punta plástica semi-transparente de un tubo de silicón cilíndrico de los que se montan en una "pistola".  - El circuito se montó en un pequeño trazo de Bakelita.

- Como punta utilicé un clavo que va soldado por medio de un cable de cobre grueso, a la tarjetica de Bakelita,

- Para el cable de alimentación, use uno coaxial y a sus extremos se colocaron 2 "caimanes" para tomar la alimentación.

- El cable lo fijé al receptáculo, con una gomita de la usadas en las griferías para cerrar el agua.

- En los distintos empalmes se utilizó forro termo-retráctil-

Acontinuación se presentan las diferentes figuras del equipo.

ALGUNOS SÍMBOLOS USADOS EN ELECTRÓNICA

CONFIGURACIONES BÁSICAS DE LOS AMPLIFICADORES OPERACIONALES

PENDRIVE - COMPONENTES INTERNOS

USB 3.0 CONNECTORS

TIPOS DE LEDs

RESISTENCIAS-CONDENSADORES-BOBINAS-SEMICONDUCTORES - OTROS

PARTES DE UN LED.

LUMINOSIDAD DE LOS LEDS SEGÚN TEMPERATURA DEL COLOR

LEY DE OHM

USB CONECTOR - CONFIGURACIÓN DE LOS PINES

USB CABLE - CONFIGURACIÓN DEL CABLEADO

MICROCONTROLADOR ARDUINO "UNO" - I/O

CABLEADO DE MOTOR DE INDUCCIÓN CON CARBONES

MOTOR DE INDUCCIÓN

DIODOS Y SUS SÍMBOLOS

CÓDIGO DE COLORES EN CONDENSADORES

CÓDIGO DE COLORES EN RESISTENCIAS DE 6 BANDAS

COMPUERTAS LÓGICAS

INVENTARIO MUNDIAL DE URANIO EMPOBRECIDO PRINCIPALMENTE PARA USO MILITAR.

DISPARO DE TORPEDO DESDE SUBMARINO

ALARMA PARA VIBRACIONES SÍSMICAS - CONSTRUCCIÓN SENCILLA -

ALARMA PARA VIBRACIONES SÍSMICAS

- CONSTRUCCIÓN SENCILLA -

Por Alberto J. Darder P.

Agosto 2013

Siempre me llamó la atención diseñar y construir un detector de temblores sísmicos con componentes lo mas sencillos posibles. El detector no mide la intensidad del movimiento sino que genera una alarma que puede ser lumínica, audible o ambas, según el deseo del usuario. Intenté con varias técnicas que se me venían ocurriendo con el tiempo, principalmente sistemas pendulares y sistemas por rozamiento horizontal. Este último es el que adopté por su sencillez y tamaño. Básicamente el sistema consiste en una esfera de acero que con la vibración de un sismo, se mueve sobre una pequeña superficie metálica redonda y cóncava, que cuando toca la pared también metálica del envase que la contiene, se produce un contacto eléctrico entre ambas produciendo así el efecto de cortocircuito deseado. (ver Fig.1).

Fig, 1

La esfera metálica de 16 mm. de diámetro, la obtuve de una rolinera o municionera automotriz. Estás rolineras usadas se consiguen fácilmente en los talleres mecánicos automotrices.

El contenedor es una tapa plástica de una botella de cualquier bebida del mercado (30 mm. de diámetro). Se le deberá abrir en el centro un agujero de aprox. 2 mm. De  diámetro  para  que  pueda pasar el cable soldado a la parte posterior de la moneda.

La superficie metálica circunferencial es una moneda de 20 mm. de diámetro a la que se le ha lijado una de sus caras, para dejarla totalmente lisa, de forma que la esfera se pueda desplazar con menos rozamiento. La parte que ha sido lijada deberá ser un poco cóncava de manera que la esfera cuando esté en reposo, se mantenga en el centro de la moneda. (Ver Fig.2)

Fig.2

 

Para hacer la concavidad, (Ver Fig.4) se coloca la moneda previamente lijada y lisa sobre una pieza cilíndrica hueca de un diámetro un poco menor que el de ella, y se le dan algunos golpes en su centro, usando una herramienta llamada botador y un martillo, provocando así un hundimiento en el centro de esta. La concavidad deberá ser pequeña, solamente lo necesario para que la esfera se mantenga siempre en el centro  cuando esté en reposo. La concavidad tiene un punto óptimo. Si la concavidad es muy grande, a la esfera le costará moverse hacia los lados, lo que haría que el sensor perdiera sensibilidad. Si la concavidad es demasiado pequeña, entonces la esfera no regresará sóla al centro de la moneda. Hablando de pendientes, podremos decir que será aprox. de 10%.

Una vez realizada la concavidad, se procede a soldarle por la parte convexa y a un lado, un cable trenzado delgado (>= #20 awg), el  cual, una vez soldado, deberá salir por el agujero que tiene la tapa plástica.

Ahora se procede a pegar la moneda con goma de contacto a la parte interna de la tapa plástica.

Fig. 3

En la Fig.3 se observa la parte posterior de la tapa plástica por donde sale el cable soldado a la moneda. Los otros 2 cables colocados en triángulo son simplemente para mantener nivelada la tapa al colocarla sobre una superficie plana.

Tenemos ahora que colocar un cable sólido de cobre (#14 awg) alrededor de la pared interna de la tapa plástica, el cual será el otro contacto necesario para cerrar el circuito (Fig.1y2).

Fig. 4

A este cable se le da la forma redonda con la ayuda de cualquier pieza cilíndrica que tenga la medida del diámetro, similar a la cara interior de la tapa de plástico y luego con la ayuda de un alicate pequeño de punta, se le da la forma que se ve en la figura 5.

Fig. 5

Para inmovilizar este conductor de cobre, se debe apretar con el alicate la forma de U que sube por dentro y baja por fuera, de manera que prense al plástico.  Luego al aro interior hay que ponerle pegamento de cianoacrílato para inmovilizarlo a una altura que coincida con el radio de la esfera más el espesor más externo de la moneda. En este caso es de 8 mm de radio de la esfera más 1,6 mm de espesor de la moneda, es decir que debe estar a 9,6 mm de altura medidos desde el fondo de la tapa plástica (Ver Fig.6).

Fig. 6

Hasta aquí, he tratado lo referente al sensor o detector de movimiento. Lo que sigue depende del usuario. En este caso, conecté el dispositivo a una batería de 12V que alimenta a un LED automotriz, que ya viene preparado para conectarlo directamente a la batería sin ningún otro componente. (Fig.7).  La idea de hacer esto fue principalmente para probar el sensor, pero lo dejé así definitivamente, por lo que fue necesario idear un recipiente para contener todo el sistema unido (Fig.8).

Fig. 7

El recipiente consistió en 2 tapas contrapuestas de las usadas en los botellones de 20 Lt. de agua mineral como se observa en la Fig.8.

Fig. 8

 El sensor (blanco) se pegó a la tapa (verde) usada como fondo, con sellador translúcido de silicón. A la otra tapa (verde) usada como frente, se le perforó muy ajustado, un agujero con la punta caliente de un soldador, para colocar el LED. (Fig.9).

Fig. 9

Lo mejor es colocar además del LED (o en lugar de), un Buzzer Piezo Sounder para advertir de un movimiento por medio del sonido que generan estos pequeños dispositivos. Yo no lo hice, por carecer de ello.

Este sistema construido de esta forma no consume energía de la batería hasta tanto no se dispara, por lo que la batería puede durar años en buen estado sin ser reemplazada.

Fig. 10

Este dispositivo se mantendrá activado solamente mientras dure el evento, ya que al dejar de vibrar la esfera regresa a su posición central de reposo (Fig.10). Si se desea un sistema más sofisticado para que la alarma se mantenga por cierto tiempo disparada después del evento, será necesario agregar un pequeño circuito electrónico, pero así el sistema se complica y mi idea fue hacerlo lo más sencillo posible y con componentes baratos y fáciles  de conseguir.

Finalmente, el dispositivo fue adherido a la pared con pegamento de contacto.